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Iniciação aos Aquários de Água Salgada

Se você é novo no hobby e gostaria de ter alguma atenção personalizada, este é o fórum para postar suas perguntas.

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INICIAÇÃO AOS AQUARIOS DE ÁGUA SALGADA
Rui Ferreira de Almeida


Antes de nos iniciarmos neste apaixonante Hobby devemos ler muito, fazer perguntas, nos fóruns e nas lojas, ver vários aquários, pedir conselhos, orçamentos( 2 ou 3 em lojas distintas e avaliar as diferenças, nem sempre o mais barato é melhor) e tentar estabelecer uma relação de confiança com uma ou 2 lojas. Se não temos dinheiro para montar um aquário grande como deve de ser, mais vale fazer um mais pequeno do que baixar duma qualidade mínima, susceptível de comprometer o bem estar dos peixes e dos corais e de nos levar a desistir.
Devemos antes de mais nada praticar uma aquariofilia ética e responsável com respeito pela natureza e pelos animais que queremos manter.

- Peixes
Peixes anjo, borboleta , palhaços, donzelas etc. Mas em aquariofília marinha geralmente os peixes e corais são conhecidos pelo seu nome cientifico. Antes de os adquirirmos temos que ter em conta as suas necessidades. Existem peixes que simplesmente não se conseguem manter em aquário devido à sua dieta altamente especifica. Temos também que ter em conta o seu crescimento, necessidade de espaço e compatibilidade com outras espécies. Os peixes de água salgada são muito mais territoriais.
Para saber o que precisamos , é necessário antes de tudo determinar o espaço disponível, quais os peixes e corais que queremos manter e qual o máximo que pretendemos gastar. É claro que existem equipamentos indispensáveis aos quais não poderemos fugir sem estarmos a colocar em causa o bem estar dos peixes e corais.

- Peixes “reefsafe” - Peixes que não comem corais e outros peixes

- Corais moles- Corais sem esqueleto calcário, p.e. anémonas

- Corais duros LPS - Corais com esqueleto calcário de pólipos grandes

- Corais duros SPS - Corais com esqueleto calcário de pólipos pequenos. Geralmente precisam de muita luz e circulação e de águas muito limpas , pobres em nutrientes.

- Outros invertebrados - Camarões, caranguejos, caracóis, vermes tubo, ouriços, estrelas, etc

- Macroalgas - São algas do tipo da Caulerpa e Chaetomorpha que se usam nos refúgios

Microalgas- São as algas que fazem a vida negra aos aquarioflistas de recife porque invadem o aquário ,matando os corais , acabando por o dominar. O objectivo principal do aquariofilista de recife é manter estas algas controladas através da redução da matéria orgânica, dos fosfatos e nitratos.

  • Algas filamentosas( algas verdes que parecem cabelos);
    Cianobactérias ( algas viscosas, vermelhas acastanhadas , verdes ou negras que fazem uma espécie de lençol sobre o substrato e a rocha viva);
    Diatomáceas ( pó acastanhado sobre o substrato e a rocha viva )


AQUÁRIO

- Tamanho
Quanto mais volume tiver um aquário mais fácil é de manter porque perdoa mais as asneiras através da diluição. Ou seja , é mais estável porque as variações levam mais tempo a acontecer. No entanto podemos ter aquários bem sucedidos com apenas 50 litros de água. Os aquários maiores permitem-nos ter mais espécies e sobretudo espécies de peixes que necessitam de mais espaço. A desvantagem do tamanho é que os custos são proporcionalmente maiores ,sobretudo em termos de iluminação e rocha viva.

- Forma
Geralmente são rectangulares .A altura não deve exceder os 80 cm, idealmente os 60 cm . aquários altos são difíceis de manter, iluminar, oxigenar e decorar. Deve ser o mais largo possível para tirarmos partido da decoração acentuando o efeito de profundidade e ter mais espaço para colocar corais mais bem iluminados.

- Furado ou não
Isto depende se queremos ter sump ou não . Se optarmos por sump ,o que é sempre melhor , podemos furar o aquário no fundo , no meio ou a um canto e fazer uma coluna seca( caixa de vidro á volta do furo com um “pente” por cima por onde escoa a água ) para que a camada superficial da água decante libertando-se daquela irritante película de óleo e poeiras que vemos á superfície dos aquários sem sump. A altura coluna seca vai determinar a altura da água no aquário e dar protecção para que se faltar a electricidade a água do aquário não baixar para além da coluna seca.
As colunas secas tendem a fazer barulho quando a água escoa mas isto pode ser minorado através da construção de um Durso Image
Se não quisermos fazer coluna seca podemos furar o aquário em cima e colocar uma “pinha “ de protecção.
Em qualquer dos casos o furo de saída deve ter pelo menos 40mm idealmente 50mm e em aquários grandes devemos fazer mais do que um.
Se não quisermos ou não pudermos furar também podemos colocar um “ overflow”. Existem alguns modelos fiáveis à venda nas lojas de aquariofilia.

- Tapado ou não
Não se usam aquários tapados em água salgada devido ao aumento da temperatura, à dificuldade de iluminação ( só poderíamos usar fluorescentes) e á dificuldade de oxigenação ( acumulação de CO2) que isso acarretaria .

Sump

O que é ?
A sump não é nenhum filtro por si só . É apenas um reservatório que funciona como uma extensão do aquário. Não é fundamental mas é muito útil. Existem muitos aquários de sucesso sem sump.

- Vantagens
  • aumenta o volume de água
    permite esconder o equipamento( aquecedores, bombas, reactores, escumador etc ) para não estar no aquário principal
    faz decantação dos sedimentos , tornado mais fácil a sua remoção por aspiração.
    há quem aproveite uma parte as sump para fazer um refugio

TEMPERATURA

- Ideal entre 24 e 26 º. Acima de 28 teremos problemas com os corais nomeadamente com o branqueamento dos SPS.
- Aquecimento . Devemos usar geralmente um termostato ou melhor dois que assegurem cerca de 0,5 W por litro . Par aquecer a 25 º será geralmente suficiente no nosso país.
- Refrigeração. Geralmente temos que usar ventoinhas no verão,
dirigidas para a superfície da água para aumentar a evaporação e arrefecer a calha de iluminação ( nomeadamente as lâmpadas HQI produzem muito calor ). Se não for suficiente teremos que comprar um refrigerador para aquários.

ILUMINAÇÃO
- Intensidade luminosa – medida em lumens
- Potência – Medida em wats. Utilizemos como referência um W por litro de água para aquários de recife com corais duros . Claro que isto depende da altura do aquário . Aquários muito altos( superiores a 60 cm de altura) exigem mais iluminação (para atravessar a coluna de água )
- Temperatura de côr- medida em graus kelvin – diz-nos se a cor da luz é amarela, branca ou azulada . Quanto maior o nº de Kelvins mais azul é a luz .
Luz amarela, mais próxima da luz solar – aproximadamente 6500 K;
Luz branca, quando a luz solar entra na água vai ficando progressivamente mais branca – 10000 K
Luz branca azulada – 14000 K
Luz azul intenso – actínica 20000 K

Exemplo- Aquário de 200 litros, isto é de 120x40x50 cm

- Fluorescentes T8
Poderão servir para aquários só de peixes ou aquários inferiores a 40 cm de altura apenas com corais moles. Imaginem quantas lâmpadas necessitaríamos para o nosso exemplo- cerca de 6 de 115 cm ou seja de 34 W para atingir a tal referência de 1 W por litro. Não cabiam em 40 cm de largura do aquário.

- Fluorescentes T5
Servem para aquários de recife até 60 cm de altura. Comparativamente às T8 têm cerca do dobro da potência em W para o mesmo comprimento. Por exemplo uma T8 de 150 cm tem 40 W enquanto uma T5 com o mesmo comprimento tem 80W. Logo precisaríamos de metade das lâmpadas para obter a mesma potência.

- Power compact
Para efeitos práticos são semelhantes, em termos de utilização , às T5 .Aliás simplificando, são T5 dobradas em U. São aquelas lâmpadas que conhecem os como economizadoras de energia.

- HQI
São as chamadas lâmpadas de Iodetos metálicos. Existem com 70, 150, 250, 400, 1000 W. As mais utilizadas são as de 150 W e em aquários mais altos e com corais duros SPS usamos as de 250 e até de 400 W. Com HQI conseguimos obter a maior concentração em termos de potência e intensidade luminosa . No nosso exemplo do aquário com 200 litros bastariam 2 lâmpadas de 150 W para termos um aquário para todo o tipo de corais. Estas lâmpadas colocam-se a cerca de 30 cm da superfície da água.

FILTRAÇÃO

Filtros externos
Não se usam em aquários de recife a não ser para uma filtração química com carvão e esponjas de fosfatos
- filtração mecânica
Geralmente não se usa esponjas nem lã de vidro . Podem ser usadas mas devem ser limpas ou substituídas pelo menos uma vez por semana para não reter a matéria orgânica ,impedindo-a de ir para o escumador.
- filtração química
Usam-se frequentemente carvão activado e produtos anti-fosfatos
- filtração biológica
É assegurada pela rocha viva e areia do substrato. Não são necessárias bio-bolas e cerâmicas adicionais em aquários de recife. Em aquários apenas de peixes com pouca rocha viva podem e devem ser utilizadas. Não nos podemos esquecer que o escumador é uma peça fundamental num aquário de recife. Retira a matéria orgânica, antes mesmo de ela se transformar em amónia o que reduz a necessidade de confiar apenas numa filtração biológica.
- escumador
Equipamento que mistura a água e o ar a grande velocidade produzindo microbolhas que adsorvem a matéria orgânica , fazendo subir a espuma carregada de lama numa coluna de água dentro câmara do escumador para um copo que se vaza regularmente. A água salgada devido á sua tensão superficial permite esta formação de espuma. Isto é um efeiro semelhante que observamos quando o mar está agitado e se forma aquela espuma acastanhada e gordurosa que se deposita na praia.
O escumador é também um dos mais potentes oxigenadores da água.

CIRCULAÇÃO

O nosso objectivo é imitar as correntes e fazer com que a agua passe pela rocha viva e substrato varrendo os sedimentos e transportando-os até ao escumador. A agitação da água permite também a sua oxigenação, fomentado as trocas gasosas à superfície. A circulação de 20 a 30 vezes o volume de água do aquário.
Os aquários de corais duros SPS querem mais circulação . Os corais moles e os duros LPS gostam de uma circulação mais moderada. Teremos que jogar com a colocação dos corais conforme as suas preferências.
Para simularmos correntes devemos recorrer a “wave makers “ ou a bombas electrónicas pulsáteis como as famosas Tunze.

ROCHA VIVA

A rocha viva não é mais do que os esqueletos calcários de corais mortos arrastados pelas correntes que se encontram na periferia dos recifes e estão cheios de microorganismos sejam eles bactérias, zooplancton, e pequenos ofiuros, crustáceos esponjas, algas etc.
Durante o transporte até aos nossos aquário por vezes decorrem 3 dias ou mais. Durante este tempo grande parte destes organismos morrem e entram em decomposição. Por isso a rocha não pode ser logo colocada no nosso aquário , a não ser que não tenhamos lá nada vivo ainda. Por isso arocha tem que ser curada á parte num recipiente com muita circulação e escumador. Claro que uma rocha de qualidade é aquela que foi removida do mar pouco antes de ser transportada, foi bem embalada e cujo transporte foi o mais curto possível de modo a preservar a maior quantidade de vida possível.
È um dos componentes fundamental do aquário a para do escumador, iluminação e circulação. Devemos comprar rocha de boa qualidade ( Indonésia premium ou Fiji premium) bem colonizada e já curada. A rocha das caraibas é geralmente mais barata mas é menos porosa ,menos colonizada, e com formas menos atraentes.
Devemos usar cerca de 18 % do volume do aquário em rocha viva .Se formos muito pacientes e estivermos dispostos a esperar mais uns 3 três meses antes de colocar peixes e corais podemos optar por colocar uma parte, digamos metade, de rocha morta e esperar que colonize.
A rocha viva de qualidade é cara e ronda os 16 a 18 euros mas é um bom investimento e temos que pensar que estamos a comprar o filtro biológico do nosso aquário, a decoração o local de esconderijo e alimento para os peixes e o suporte para colocarmos os nossos corais.

SUBSTRATO

Areia ou areão que colocamos no fundo do aquário. Tem uma função decorativa, química e biológica. Serve de suporte para fixação das bactérias nitrificantes( oxidam a amónia e os nitritos em nitratos ) nas camadas superficiais e desnitrificantes ( reduzem os nitratos)nas camadas mais profundas anaeróbicas. É aconselhável usarmos um substrato á base de aragonite embora possamos usar areão de coral esmagado. No entanto aragonite ajuda a manter o pH da água. A camada de areia pode ser de apenas 2 ou 3 cm ou podemos fazer uma DSB ( deep sand bed ) ou seja uma camada de areia profunda , superior a 7,5 cm para explorar melhor a capacidade de disnitrificação. Esta camada maior é geralmente feita de areia fininha ( sugar size). Temos de ter cuidado de manter as camadas superficiais desta areia mexida através do uso de animais detritivoros, como pequenos búzios , ofiurus, camarões e pequenos crustáceos
As DSB funcionam melhor num refugio ou lagoa em comunicação com o aquário mas isolados.

REFUGIO

Aquário à parte geralmente mais pequeno partilhando a mesma água onde podemos criar pequenos microrganismos como pequenos crustáceos que servem de alimento aos peixes e corais quando caem para o aquário principal arrastados pela água de escoamento ( para isso o refugio deve estar acima do nível de água do aquário)
No refugio podemos também cultivar algas como a Caulerpa ou a Chaetomorpha que nos permitem remover nutrientes indesejáveis como os nitratos e fosfatos )
Os refúgios não são indispensáveis mas ajudam.

REACTOR DE CÁLCIO
Aparelho que permite adicionar cálcio e carbonatos à água que são consumidos pelos corais . A sua utilização justifica-se em aquários grandes com muitos corais duros. È caro e necessita CO2 para dissolver o carbonato de cálcio.

OSMORREGULADOR
Aparelho que permite repor automaticamente a água doce água evaporada através de um sensor de nível e um deposito com uma bomba.. A manutenção da salinidade é fundamental . não nos podemos esquecer que só a água doce evapora e se não a repusermos diariamente , duma forma manual ou automática os nossos peixes e corais poderão morrer.

REACTOR DE KALKWASSER
Aparelho que permite adicionar Kalkwasser ( hidroxido de cálcio ) juntamente com o osmorregulador. Permite adicionar cálcio e iões OH- que ajudam a poupar a reserva alcalina ( carbonatos ). Quem não tem um reactor nem osmorregulador dissolve umas colheres de Kalkwasser num garrafão com água e adiciona com um sistema gota a gota todas as noites ou de manha para manter o pH.

Osmose Inversa
Aparelho que permite purificar a água da companhia usada para fazer a água salgada e para repor a água evaporada . em muitos locais do país a água da companhia tem excesso de nitratos, fosfatos, silicatos e ate metais pesados que deterioram a qualidade da nossa água.

QUÍMICA DA ÁGUA E TESTES
- Amonia – devem estar a 0
- Nitritos- devem estar a 0
- Nitratos – não devem exceder 10 mg /l no aquário de recife
- Fosfatos- devem ser inferiores a 0,03 mg / lt
- Alcalinidade ou kH – deve ser superior a 3,5 meq ou a 9 kH
- PH – deve estar entre 8 e 8,5
- Cálcio- deve ser superior 380 mg/l
- ORP ou Potencial redox – deve ser superior a 250mv
- Densidade entre 1,024 e 1,026 num aquário de recife

DOENÇAS E PRAGAS

Devemos comprar peixes que estejam a comer sem sinais de pontos brancos ,manchas e barbatanas roídas, numa loja da nossa confiança. Devemos ter um aquário de quarentena e hospital .

MANUTENÇÃO
- TPA’s – trocas parciais de água . Como orientação devemos mudar 10 a 20 % da água de 15 em 15 dias.
- Limpeza de vidros- Usar um íman e um raspador de algas
- Limpeza do copo do escumador- uma vez ou 2 ves por semana
- Testes- sempre que há problemas , algas ou vamos introduzir peixes
- Remoção de sedimentos- sifonar o areão ou aspirar a sump de 15 em 15 dias.
- Troca do carvão e da esponja de fosfatos - Conforme os testes e a cor e turvação da água.

Texto: Rui Ferreira de Almeida
Os meus aquários:
2012 a 2013 ->Pyramid Reef 800L
2014 a 2015 -> H2O+Something - 200L
2015 actual -> H2O+Something II - 500L


Grupo: Utilizadores Mensagens: 1296
Idade:
Localização: Porto
Boa Tarde,

Acho que te esqueceste dos Leds na iluminação e T8 já não se justifica falar delas.

Cumprimentos
Miguel Pinho


Grupo: Utilizadores Mensagens: 41
Idade:
Localização: Rio Meao
Esta muito bem elaborado deveria ser colocado como um topico principal daqueles q ficam sempre no topo e a nao ser quem o escreveu nao se pode comentar porque é um crime perder este post no meio de tantos outrosa abraço e obrigado pela partilha muito util para quem se quer iniciar ou esta a dar os primeiros passos

Enviado do meu LT22i através de Tapatalk


Grupo: Fundadores Mensagens: 745
Idade: 52
Localização: rua dr.mota pinto 633 4505 495 lobão

boas

Esta muito bem elaborado deveria ser colocado como um topico principal daqueles q ficam sempre no topo e a nao ser quem o escreveu nao se pode comentar porque é um crime perder este post no meio de tantos outrosa abraço e obrigado pela partilha muito util para quem se quer iniciar ou esta a dar os primeiros passos



sem duvida nenhuma,adicionado aos anúncios de inicio de pagina


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O valor das coisas não está no tempo que eles duram,mas na intensidade com que acontecem.
"por isso,existem momentos inesquecíveis ,coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis"

"Fernando Pessoa"

Cumprimentos

Carlos Mota


Grupo: Utilizadores Mensagens: 4
Idade:
Localização: Loulé
Boas

Sou um novo membro, com a mesma paixão que todos os aqui presentes. Daí querer-me iniciar neste magnifico e fabuloso hobby, mas como iniciante tenho algumas pra não dizer muitas mesmo, e o primeiro tópico que pesquisei foi mesmo este, "Iniciação aos Aquários de Água Salgada", o que, tenho desde já dar os Parabéns por me ter ajudado pra um inicio, e pra tentar perceber e compreender principios e conceitos básicos.

Cumps Décio


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